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車博士專區
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→ 【我的車才開了一年多,剛換過電瓶,發現怠速有點問題,在靜止狀態中打方向盤轉速就會降得很低,甚至會低到快熄火,這與電瓶有關嗎?】

我的車才開了一年多,剛換過電瓶,電瓶更換之前都很正常,但換過之後,發現怠速有點問題:車子發動之後都很正常,但在靜止狀態中打方向盤,引擎轉速就會降得很低,甚至會低到快熄火,這與電瓶有關嗎?

有些車子在更換電瓶時會需要作電腦reset重新設定的動作,如不作可能會影響到噴油及點火的電腦控制,就會使引擎發生一些狀況。我不知道愛車需不需要作電腦的reset重新設定?你最好打電話問一下原廠,說你曾更換過電瓶,是否須作電腦的reset?如果不用的話,那麼愛車怠速失調的問題極可能就出在怠速的電腦穩定控制失靈了。因為當引擎負荷變重時,例如轉動方向盤帶動動力方向機泵浦,或是開冷氣帶動冷媒壓縮機等,都會造成引擎怠速的下降,如不作提升,怠速就會不穩,甚至會低到容易熄火。如果電腦怠速穩定控制系統是正常的話,那麼一旦怠速因引擎負荷增加而降低時,電腦馬上就會作多進氣和多噴點油的動作,讓怠速回復。

愛車怠速失調與更換電瓶比較沒有關係,最直接有關的是節氣閥可能因積炭堵塞了,造成節氣閥在你鬆油門時,無法完全關閉,於是節氣開度感應器中的怠速控制接點就無法接觸,電腦就不知該去作怠速的提升穩定控制了。因此我建議你可先去作節氣閥總成的積炭清除,並檢查一下節氣閥開度感應器的電路是否正常?

也許你會問節氣閥總成那邊只有空氣流通,怎麼可能會有積炭存在呢?這主要是油氣混合比有時難免會過稀或過濃,在汽缸中的燃燒就會比較慢,在進氣門打開的時候,油氣如果還沒有燒完,火焰就會回沖引擎的進氣管道,首當其衝的就是節氣閥,火焰衝到這裏熄滅了,就會在這裏產生積炭,也就是說節氣閥積炭是由回火導致的。我建議大家最好將節氣閥的積炭清除列為定期保養的重點項目,以維愛車怠速的正常運作。

 

 
→ 自行檢查或保養愛車時的注意事項

愛車朋友大家好!要愛車健康長壽,除了定期進廠作保養之外,平常也要不時檢查一下愛車,看有無異狀?提早發現、預作防範,愛車上路才不會出ㄑㄧㄝ。今天我想談談一些你在自行檢查或保養愛車時要注意的安全事項。

一、引擎在熄火及冷車狀態下去作檢查或保養是比較安全的,除非要觀察引擎運轉機件的狀況,如冷氣壓縮機是否作動或皮帶是否打滑等,否則在打開引擎蓋前,最好是將引擎熄火或等一陣子讓引擎涼下來。

二、如果需要在引擎運轉中檢查,那麼必須要特別提防衣服、領帶或頭髮被風扇、皮帶等旋轉機件捲到的可能性。如果你蓄長頭髮,那麼檢查引擎前一定要把頭髮束好,或戴帽子,千萬不可披頭散髮。

三、愛車的電瓶可能會溢出氫氣,油箱及引擎也可能有油氣冒出來,所以檢查愛車時必須禁煙,也不可讓火花,如使用打火機,接近電瓶或引擎的油路附近,以免引發氣爆或火災。

四、試電瓶有沒有電,或試電燈亮不亮,絕對不可用電線去和電瓶正極相打電,因為有可能踫觸出來的火花會引爆電瓶冒出來的氫氣而引起電瓶的爆炸,而噴濺出來的硫酸是會把人灼傷以及腐蝕愛車機件的!

五、如須使用千斤頂將車子頂起來時,要有提防車子是否會不穩而垮下來的警覺心,所以一定要參考原廠使用手冊,去頂撐底盤正確的位置,而千斤頂著地的地點也一定要平整穩固。另外除非確定車子頂起來是十分穩固的,例如使用汽車專用頂高機,或兩邊以堅硬三角架支撐起來,否則不要輕易鑽入車底下工作,以免發生意外。

六、現代電腦噴射車的汽油管路是有高壓的,配備 ABS煞車系統的車子的煞車油管線也是有高壓的,所以除非你懂得如何洩壓,否則切不可輕易將這些油管接頭轉開。

最後要提醒大家的是現代汽車的構造及電路是非常複雜的,檢修起來是需要專業技術、工具和儀器的,我們在作檢查或保養時千萬不要自以為是,隨便亂動、亂拆,以免弄巧成拙。
 
→ 汽車專有名詞解釋:引擎煞車

愛車朋友大家好!不知您有沒有聽過「引擎煞車」這個汽車專有名詞?下坡路常發生煞車失靈的交通事故,像是大卡車或遊覽車在出事前,司機都會大喊煞車失靈了!或是沒有煞車了!但隔天去檢視車子的煞車系統往往都是 OK的,煞車皮還很厚,煞車油壓也正常。那為什麼會引起煞車失靈呢?主要就是因為下長坡道,如果光用腳踩煞車來減速,隨著煞車的頻繁,煞車油溫度就會愈來愈高,一但煞車油沸騰,煞車就會完全失靈了!這種狀況也會發生在新買的自排轎車上,絕對不可以掉以輕心。

我們都知道要由引擎帶動車輪,愛車才能往前奔跑,但如果反過來由車輪來帶動引擎,卻可以得到引擎煞車減低車速的功能。現在不論手排或自排的最高速檔都是 OD、超速傳動檔,也就是引擎轉速不用很高就可以讓車子跑得很快,譬如說在高速公路行駛到100公里的時速,你看引擎轉速只指在2000多轉的低速。如果這時你鬆油門,同時很快地降檔到3檔,你馬上就會感覺車子會頓一下,而且引擎轉速一下子就拉高到5、6000轉,車速也會很快降低下來,這就是所謂引擎煞車(engine brake)的減速功能。

開車走連續 S形的下坡彎道,一定要善用引擎煞車來減速,這樣才可避免腳煞車使用過多,造成煞車油溫度過高導致煞車失靈的危險性。開手排車很簡單,只要將檔排到3或2檔,馬上就可感覺引擎煞車的減速。如果你開的是自排車要如何來得到引擎煞車減速呢?也很簡單,先將車速降到50公里左右,排檔桿上有OD按鈕的話,按下OD-OFF,自排馬上就會自4檔位降到3檔位,如果愛車沒有OD按鈕,而D檔位下有3檔位的話,那麼將檔自D往下排到3檔位,就可使自排由4檔降到3檔。如果這樣作了,愛車仍然溜得很快,那麼再把檔排至2檔位或  L檔,讓自排降到2或  L檔。這樣就可以發揮有效的引擎煞車減速,你就不用腳一直含著煞車下坡了。
 
→ 【在酷熱夏季如何開車比較省油?】

過了端午佳節,炎炎夏季就要來臨,今天的節目時間我想來談談在酷熱夏季如何開車會比較省油?


夏天比其他季節耗油的主要因素就是過度地開動冷氣,由於引擎要帶動冷媒壓縮機,會吃掉引擎的馬力,逼你要多踩油門才能夠順利加速或爬坡,往往開冷氣比不開冷氣要多耗油20%。因此只要能夠節制冷氣的使用必可達到省油的目的。

如何做到呢?我有下列幾點建議:

    1. 冷氣溫度不要定得太低,一般定在二十五、六度就很涼了,你如果定在二十度,那麼引擎就須一直帶動冷媒壓縮機,當然就會比較耗油;

    2. 儘量找室內停車場停車,這樣可以避免在炎陽曝曬下,車廂變烤箱;

    3. 用個反光遮陽板擺在前擋風玻璃之下,也可有效擋住陽光進入車廂,這樣可以縮短冷氣冷車的時間;

    4. 開車門進入烤箱後,趕緊打開所有車窗及天窗,行車後就可以很快地將熱空氣排出車外,由於冷氣鼓風機的用電並不太會影響到引擎的油耗,此時可將冷氣風速開最大,來作有效的散熱,這樣就可以減少由酷熱到涼爽的時間,也就可以節省油料了。另外最好關掉冷氣的對外通風,這樣可以避免吸進車外的熱空氣,可以縮短冷氣冷車的時間。

也許有人會認為行車時不開冷氣、打開車窗或天窗來享受自然風,不是更省油嗎?這是個yes or no的有趣問題,如果是在高速公路行車,車速超過60公里以上,那就是相反的結果,由於行車空氣阻力的增加,反而會比較耗油!但如果是在市區行車,由於車速不高,行車空氣阻力不會扮演重要的角色,倒是會比較省油的。總結來說,在高速公路開車要想省油的話,一定要將所有車窗緊閉。

夏天多豪雨,在雨中行車,由於輪胎胎紋溝排水阻力的關係,會比在晴天時多耗油,而且車速愈高就更耗油,所以在高速公路開車踫到下大雨時,最好降低車速,譬如說時速從110公里降到90或80公里,一方面可省油,另一方面也比較安全。

 

 
→ 【加速性不好,可以用去漬油加入汽油箱中,這方法行得通嗎?】

今天的節目時間我要來回答一位職業駕駛蘇先生的問題,他說:我曾聽一位朋友說過,不論是化油器或電腦噴射的車子,如果加速性不好,可以用去漬油加在汽油箱裏,請問請方法行得通嗎?


好,加了汽油燃料以外的東西而能使馬力增強,一定要這個東西能夠促進汽油的燃燒,或是能讓噴油嘴噴得更順暢一些,使得汽油燃燒可以完全一點才行。也許去漬油有類似汽油精的清潔功能,可收清潔油路及噴油嘴之效,但它是未經長期千錘百鍊的測試驗證的,我們無法預知加了它之後會引起什麼後遺癥?也許它可能有暫時性的效果,但怕它會對引擎內部機件以及燃料系統的機件如汽油泵、噴油嘴等造成腐蝕或損傷。在此我要鄭重勸告大家,愛車所能夠使用的燃料、潤滑油等都是歷經長期實驗,證明對機件無害,理賠風險極小,才敢上市販賣的,千萬不要太相信一些未經證實的道聽途說,沒有十足把握,絕對不要亂加一些東西,以免造成愛車的破壞或損傷,又得不到原廠的保固理賠那就虧大了!


蘇先生的第二個問題是:引擎積炭應多久清一次?我車子買來到現在沒有清過,有沒有關係?


好,愛車需要作定期保養,但倒不一定要定期去清除引擎的積炭,這要看愛車積炭是否已經嚴重到容易產生爆震了。如果只要油門踩重一點就聽見引擎那邊傳來咧咧的敲缸聲響,那就表示引擎燃燒室極可能有嚴重的積炭。那麼有兩條路可走,一是進廠請師父去清除積炭,這是最有效的。如果你不想進廠花錢修理,另一條路就是到加油站去加高一號的汽油,譬如說原廠規定加95汽油的,那麼可以換加98。如果加下去爆震敲缸的現象改善了,那就表示現在愛車引擎的壓縮比因積炭增加到要燒98汽油才能有足夠的抗爆性了。引擎是否容易產生積炭是跟我們開車加油門習慣有關的,如果你能緩踩油門、慢慢加速,愛車引擎必可遠離積炭!

 
→ 【避免車禍的提醒】

據警政署統計,公元2000年臺灣地區共發生各類道路交通事故165053件,造成3388人當場死亡,66687人受傷,如依衛生署含延後死亡的統計則為5420人,車禍真是可怕!今天再來談談一些避免車禍的提醒:

  1. 行駛高速公路除超車或塞車之外,最好少走最左側之快車道,一則你行駛中間車道或最右外側車道,萬一發生緊急狀況,你比較有左右變換車道閃避逃生的空間,二則如你認為已開到最高速限而一直霸著最左線車道的話,就會遭致後車的干擾和挑釁而容易發生意外。我們開高速公路要有默契,不要管人家是否超速違規,你車開不快就禮讓人家,不要一直佔據超車道。

  2. 不曉得大家有沒有騎機車高速過彎的經驗?假如你只盯著眼前5公尺看,那麼過彎時你就會有恐懼感,逼得你非要煞車減速而險象環生,相反地,如果你眼觀前方30公尺的路況,你的身體及車把反而會自動隨彎度調整,不用減速而順利過彎。開汽車也是一樣,你不能只盯著前車,而要高瞻遠矚,看遠看廣一點,這樣一旦前方狀況有變化,你才有充裕的時間早作應變,才不會發生追尾踫撞事故。

  3. 行經無號誌十字路口不能只看左右有無來車一次,要多看一次以上,因為愛車的左右A柱是會擋住我們10點鐘及2點鐘方向視線的。所謂A柱就是前擋風玻璃與左右前車門連接的支撐柱子。特別是右前座旁的A柱,會讓你看不見右方的來車,如果發生踫撞,你是左方車,在車禍鑑定上就要吃大虧了。因此行經路口時的正確作法是先看右方,再看左方,接著再看一次右方及左方,才能減少事故的發生。

  4. 在停車場發生的車禍也是屢見不鮮的,我們在停車場倒車的時候要特別小心車後狀況,絕不可認為車少而掉以輕心。我們停車時如可能最好是車頭向外,出車時就不用倒車了。現在車後攝影機並不貴,如果愛車已有小銀幕,不妨可以加裝,加上原有的倒車雷達必可大大提升倒車的安全性!

 
→ 【煞車踏板踩下去不會很低,但感覺煞車效果很差,為什麼會這樣呢?】

我的愛車行駛中煞車踩下去煞車踏板不會很低,但感覺煞車效果很差,為什麼會這樣呢?

踩煞車時感覺踏板有點硬,沒有彈性,這很可能是動力輔助煞車的真空供應不良所致。現代車上都有一個倍力煞車器來作煞車的動力輔助,讓我們只要輕輕一點煞車踏板,就可以幫我們多用力去作動煞車總泵來產生足夠的油壓,愛車的煞車也就變得很靈很有效。倍力煞車器裝在煞車總泵及煞車油壺的後面,它是一個圓鼓型的東西,有軟管與引擎進氣管路連通。利用引擎發動後的真空吸力與大氣壓力的壓力差來動力輔助煞車踏板去推壓煞車總泵。

如果倍力煞車器的真空軟管有破裂或脫落的話,引擎進氣的真空供應就會斷了氣,倍力煞車器就會失效,我們右腳踩下煞車踏板時,就會感覺好硬好硬,要踩得很用力才能煞住車子。

你可以先去檢查倍力煞車器上的真空軟管有沒有破裂、漏氣、脫落或接頭沒有上緊?如果只是接頭處有裂縫,而管子還夠長,那麼可以把破裂段用剪刀剪斷,再套上倍力煞車器的接頭上緊。假如外接軟管沒有問題,也換新了,而且用大拇指抵住真空軟管開口處,在引擎運轉下,感覺有很強的吸力,那就表示真空的供應沒有問題,毛病是出在倍力煞車器裡頭。因為倍力煞車器中的膜片有破裂,或氣管有堵塞也是會使倍力煞車器失效的,那就得更換倍力煞車器了。

我們平常如何鑑定愛車倍力煞車器是否工作正常呢?教大家一個撇步:上車未發動引擎前,先踩放、踩放煞車踏板幾下,然後踩緊煞車踏板不要動,接著發動引擎,如果倍力煞車器是良好的,你腳那邊就會感覺煞車踏板會往下沉,假如踏板毫無動靜,那麼倍力煞車器那邊可能就沒有真空吸力的作用了,那可照我剛才所講的步驟去檢查引擎真空的供應是否失效?倍力煞車器本身是否有問題?

 

 
→ 【延長雨刷使用壽命的雨刷保養之道 】

雨刷是愛車更換頻率蠻高的消耗性零件,雖然說雨刷並不太貴,但處在收入很難增加的低迷時代,能省還是要省下來,而且更換新雨刷後也需要一段時間來作磨合,使它與擋風玻璃麻吉麻吉,才能刮雨刮得乾淨俐落。下面我提供一些保養雨刷的小秘訣來給大家參考:

    1. 愛車前擋風玻璃在大太陽曝曬之下,會變得非常燙,儀錶板臺的溫度高到可以煎蛋,所以在室外長時間停車,最好將雨刷拉離前擋,或加裝雨刷墊高器,這樣雨刷不與高溫的前擋接觸,可避免高熱使雨刷膠條硬化而減短使用壽命。

    2. 開車上路前,要先除去雨刷和擋風玻璃上的各種附著物,例如小樹枝、樹葉、沙粒、停車繳費單等等,以免雨刷刮動時,會損傷到雨刷膠條或擋風玻璃。

    3. 洗車時不要忘了順便也洗一下雨刷,將刀刃邊擦洗乾淨,也可定期譬如三個月,將雨刷拆下泡水,然後用細砂紙去磨刀刃邊,藉以磨平細微的小缺口,這樣雨刷刮起來就比較不會有圓弧形的水紋了。

    4. 儘量不要開動雨刷去乾刮擋風玻璃,因為乾刮會加速雨刷的磨損,使用壽命就會減短了。所以在沒雨的天氣,想要開雨刷去刮擋風玻璃時,一定要記得先開噴水再刮動雨刷。

    5. 一旦發現雨刷在擋風玻璃上打滑跳動,換了新雨刷片也刮不乾淨擋風玻璃,那就表示擋風玻璃上有油膜存在。你可到大賣場或汽車百貨行去買擋風玻璃專用的油膜清除劑,或是利用家用擦洗抽油煙機的清潔劑,噴在擋風玻璃上來作油膜的清除,使用時要注意的是這些強力的清潔劑可能會吃橡膠製品,所以最好不要去擦觸到擋風玻璃的固定橡膠邊條,而且清潔完擋風玻璃後,也要用清水多潤絲幾遍。
我們如何判斷什麼時候該換雨刷呢?很簡單,如果雨刷已使用了一段不算短的時間,而擋風玻璃很乾淨,雨刷還是會刮出好幾道的水紋,那雨刷片就差不多該退休了。

 

 
→ 【引擎油泥是如何形成的?】

什麼是引擎油泥?一般的機油都是呈現像炒菜用沙拉油那樣黃褐色液體的狀態。但一旦機油因老化或受到污染而發生變質,就會變成又黑、又髒、又厚、又黏的東西,像是臭水溝的爛泥巴,而被叫做油泥。通常它會累積在油底殼及汽缸頭。所以要想check愛車引擎有沒有產生油泥,一個很快的方式就是轉開引擎上加機油的那個蓋子,來檢視有無油泥的的蛛絲馬跡,如果還想確定的話,可以卸下汽缸頭蓋,如有嚴重油泥,馬上就可看到、無所遁形。

愛車引擎如果產生油泥會有什麼後遺癥呢?

  1. 會堵塞機油細小的油道,使得機油無法正常地送到每個需要潤滑的機件,這樣就會造成機件的嚴重磨損,引擎也就會性能降低、提早夭折,而缺油嚴重的話還會導致引擎縮缸、或凸輪軸咬死而立刻報銷掉。

  2. 會使機油喪失排熱的功能,導致水溫升高、引擎過熱。

再來探討引擎為什麼會產生油泥?

  1. 有水分侵入機油:這水份多半由於燃料空燃比過濃的燃燒不完全,廢氣中的水蒸氣吹漏到油底殼,遇冷凝結成水珠而掉入機油中。

  2. 機油在高溫下,添加劑失去保護功能、起了氧化作用,而使機油變厚變黏,而且生成了有腐蝕性的有機酸。

  3. PCV,也就是正壓油底殼通風系統,因堵塞或故障而導致油底殼通風不良,吹漏氣體及水分就有較長的時間與機油在高溫環境中混合,這樣就會加速機油添加劑的耗損而使機油劣化而變成油泥。

預防引擎產生油泥最有效的手段就是勤換機油,尤其愛車的使用是屬於嚴苛條件的,諸如經常行駛市區或跑短途的,或長時間讓引擎以怠速運轉的,或經常以低速長距離行駛的,或經常行駛山路的,或經常滿載的,更要把握以每行駛5000公里或三個月就去更換機油的原則。此外,也不要忘了選用合乎廠規的良好機油及可靠的燃油,絕不使用來路不明的機油,及地下油行的油品。

 

 
→ 【愛車每跑5000公里會吃掉半罐機油,算不算是有吃機油的現象?】

以一輛開了12萬多公里的車子而言,每5千公里消耗掉半罐機油,引擎磨損的狀況還不算太差,還不能算是有嚴重吃機油的現象。以一般國產車來說,每開5千公里消耗掉一罐以下的機油,還算OK。

理論上機油量是不應該減少的,因為引擎潤滑系統是個密閉循環,機油被機油泵抽送到每個運動機件進行潤滑、清潔、散熱等作用後,就會滴入油底殼回收,再經機油濾清器過濾後重覆使用。但實用上,機油量的確是會減少的,所以引擎上才會設有機油尺,我們也必須不時地檢查一下機油量是否足夠?

愛車引擎機油量會減少有下面幾個可能的原因:

  1. 有地方漏油,尤其車子用老,墊片或油封老化,密封不緊,就會漏油。是這個因素,倒很容易發現修理,因為洩漏處會有溼潤或滴油。

  2. 引擎活塞環、汽缸壁磨損,導致油底殼中的機油經過它們的間隙,上漏進入引擎燃燒室來燒掉。磨損愈嚴重,機油消耗量也就愈大。伴隨而來的就是引擎性能變得非常差,而排氣管也會冒出大量的藍白煙。那麼引擎就得作搪缸大修才能回春了。

  3. 引擎氣門導管油封磨損或破裂,導致汽缸頭的機油下漏進入燃燒室燒掉。通常引擎性能尚不至於太差,只是機油一直在消耗。要想解決,當然只有去修氣門導管了。

  4. 機油正常的蒸發損耗:機油是一種流動液體,在引擎長時間高溫運轉下,一小部份的機油自然就會蒸發成為氣體,排出油底殼而消耗掉。

  5. 油底殼通風裝置的PCV閥有堵塞或控制故障,導致油底殼壓力過大,也會增加機油的消耗。

如果愛車性能尚佳,想要減少機油的消耗,可進廠清理PCV閥,也就是油底殼通風控制系統,來降低油底殼的壓力,此外選用能耐高溫、不易氣化的機油也是一個途徑。

 

 
→ 【我買了一輛新車,行駛中冷氣偶而會自動跳掉,回廠檢修都檢查不出原因】


  今天的我要來回答聽眾趙先生的問題,他問說:我買了一輛1600cc 的新車,行駛中冷氣偶而會自動跳掉,跳掉之後就再也沒有冷氣了,回廠檢修都檢查不出原因,現在又發覺冷媒壓縮機出了問題,開冷氣會有異聲出來,請問要怎麼辦?

好,我記得以前有一些小車,由於馬力、扭力較低,對冷氣會有特殊的管控,當車子要爬坡或瞬間加速,駕駛人猛踩油門時,冷媒壓縮機會自動關閉,以提高車子的扭力,提供瞬間加速力,等一陣子後,冷氣又會自動恢復。不知道愛車是否有這樣的對冷氣的特殊控制?如 果有,那麼愛車冷氣偶而會自動跳掉,又無法自動恢復冷氣的毛病,應該就是冷媒壓縮機自動切換的電腦控制出了問題。在軟體部份,也許是電腦程式有瑕疵,會使冷氣跳掉回不來,一般來說,發生這樣的情形,原廠都會有召回的動作來重灌新版的控制程式;在硬體部份,也許是控制電路上有接觸不良或搭鐵不良或靜電干擾的情況,你回廠檢修都檢查不出原因,可能是因為進廠時控制電路導電不良的毛病剛好沒發作,於是用儀器檢測都顯示正常,廠方也就無法對癥下葯修理了。

現在愛車開了冷氣又有異聲出來,如果關閉冷氣聲響就消失的話,那麼這個噪音應該是來自於冷媒壓縮機。可能是皮帶盤軸承的彈子盤磨損鬆動,或是皮帶盤不正、造成皮帶不正常的摩擦,或是皮帶不夠緊,或是電磁離合器有故障,或是壓縮機內部機件磨損等等,但這些應該都是不難檢修的。

我認為在臺灣夏季由於天氣炎熱,冷氣偶而會跳掉,造成完全沒有冷氣,算是嚴重的瑕疵,原廠絕對有義務為客戶作完整的檢修,徹底修好毛病。

最後我想提醒大家的是:現代汽車的冷氣系統幾乎都已改由電腦作自動控制了,一旦冷氣有故障要修理,最好還是回原廠比較有保障,如果貪便宜,隨便找一家設備差、經驗又不夠的電機行,恐怕會有不修還好,愈修愈糟愈不可收拾的後果。



愛車朋友大家好!今天的節目時間我 想繼續來談談一些使用及 保護愛車 上 不可疏忽的小細節 ,使我們人、車都能得到平安:

1 、及早將愛車外表的髒東西清洗乾淨並保持乾燥,就可以讓愛車的原廠烤漆維持久久長長。所以車停樹下,遭到鳥糞或樹汁的污染,就要儘快地將之清除,以免留下永久的痕跡。同樣地,從路面上濺到的瀝青、檳榔汁、水泥、鐵粉等也要及早清理,以免拖久了難以處理。

2 、車窗及擋風玻璃內外都要擦拭乾淨,以保行車安全。但清理後擋除霧線時,必須橫向輕輕擦拭,如果用力垂直擦,可能會弄斷了脆弱的除霧金屬線。另外以強力清潔劑來清除前擋的油膜時,要注意清潔劑不要噴上了前擋的橡膠邊框,以免起了破壞作用。

3 、我們洗車時通常只注重鈑噴的外表部份,對車門下的底板部份往往疏於照顧及清潔,偏偏這些地方又特別容易藏污納垢,不清除掉的話,也就容易生銹爛掉。所以建議大家,洗完車不妨用塊布將車門下方底板上的泥巴、水分擦拭乾淨。

4 、將愛車用千斤頂抬起時,要注意頂起的位置,以免造成底盤鈑金的損傷,適當的位置可參考車主使用手冊或千斤頂上的說明。

5 、車頭部份是灰塵、雨水容易聚集的地方,車燈首當其衝,其電線接頭很容易受到污染腐蝕,而使大燈故障,我們平時不要忘了對車燈電氣部份要多作檢查及清潔潤滑保養。

6 、駕駛座內的油門踏板、煞車踏板上都有橡皮墊,地板上也舖有橡膠墊,假如上面淤積泥巴、小石頭,不但難看,而且下雨時會變成稀泥,讓我們右腳容易打滑而影響行車安全,這些地方我們不要忘了要刷洗乾淨、保持清潔,如果發現踏板的橡皮墊已經磨穿見底了,也必須儘快換塊新的,以免影響駕駛的操控。

7 、我經常看到有人很用力、砰地一聲關閉車門及行李箱蓋,以為這樣才確實,殊不知這樣做,容易造成鎖扣的損壞,而且車門內的電動窗及中控鎖系統也容易弄壞,請大家對愛車斯文一點。

 

 
→ 【 汽車原理:踩油門時控制什麼機件? 】

愛車朋友大家好!踩油門踏板是我們開車作的最多的動作,不知道當您去踩油門踏板的時候,有沒有想過它是去操縱什麼機件而使得引擎轉速可以拉高、愛車可以加速行駛的?

踩油門踏板的動作最主要是去打開引擎進氣系統的進氣閥門,讓進入引擎燃燒室的空氣量可以增加,控制電腦再配合讓噴油嘴噴出足夠的汽油,就可以在燃燒室產生較大的熱能,推動活塞來作加速。

愛車引擎的進氣系統包含了空氣濾清器、空氣流量計、進氣塑膠管、節氣閥總成、及進氣歧管。剛才所講的這個進氣閥門是一個圓盤,裝在節氣閥總成裏頭,節氣閥門中間有一根軸,一端與節氣門開度感應器連接,另一端與節氣門的拉動裝置連接。當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開節氣閥門,而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。

踩下油門踏板除了可以打開節氣門讓更多的空氣可以進入引擎燃燒室之外,還有一個作用就是作動節氣門開度感應器,由它去把所偵測到的節氣門的打開程度去通知噴油控制電腦,告許它說現在駕駛人把油門加大了,需要大馬力,於是電腦就會相對應地讓噴油嘴噴出適當量的油,如此就可以增大引擎的爆發力量來拉高引擎轉速,並使車子加速起來。另一方面,當我們鬆腳不踩油門時,節氣門開度感應器內的怠速控制接點就會接觸,並且傳出一個訊號給電腦,請求執行怠速穩定控制,愛車轉速錶的指針也才能平穩地指在 7 、 8 百轉的位置。由這樣的解釋你就可瞭解到,當你發現愛車怠速不穩、轉速錶指針上下大幅擺動時,一個很大的可能性就是節氣門開度感應器內的怠速控制接點沒有接觸,電腦就不知道該作怠速穩定控制了。而這通常就是節氣門那邊積炭,讓節氣門關不死所惹的禍。要想解決問題就得去作節氣閥總成的積炭清除了。
 
→ 再談愛車如何省油? (PART 2)

  愛車朋友大家好!最近由於國內油價高漲,愛車如何省油又成了熱門話題。在上回談了幾個省油撇步,諸如:不要大腳重踩油門加速、冷氣溫度不要開太低、跑平路要保持 OD OFF 的燈熄滅,但碰到路況變化如爬坡時,就要趕快按 OD 或排到 3 檔位來降檔等等。現在再來談談其他的省油撇步。
   輪胎也是影響耗油量很重要的東西,胎壓不足會使行車阻力增加,車子就會比較耗油,因此我們平常一定要經常檢查胎壓,起碼一個月一次,將胎壓保持在原廠的規格。輪胎的結構也會影響車子的油耗,像是使用胎面橡膠下有鋼帶層的輪胎,它接地比較硬,可以比較省油,而且使用壽命也比較長。另外勸告大家不要輕易將輪胎加寬,否則未蒙其利、先得其害,愛車的耗油量會馬上明顯增加。
   引擎以怠速運轉,每 5分鐘,大約就等於車子行駛一公里的耗油量,因此除了在路上停等紅綠燈之外,我們暫停如果超過1分鐘的話,最好熄火不要讓引擎以怠速長時間的運轉,這樣才能比較省油,對環保也比較好。
   車愈重愈耗油,因此我們要經常清理行李箱,把不必要的東西拿下車,不要把行李箱當貯藏室。多餘的東西,那怕是一隻很少打的網球拍,還是或一雙很少用到的球鞋,都只會令你愛車沉重,增加你口袋的負擔。
   加強愛車的檢查和預防保養,使愛車處於顛峰狀態,自然就會比較省油。譬如說愛車火星塞的高壓線老化有漏電的現象,就會使得火星塞跳火不良、燃燒不好、馬力不足,逼得你非要重踩油門不可,當然就比較耗油了!再如噴油嘴有漏油,或是噴油壓力過高,就會使得噴油過多,造成油氣過濃,燃燒不完全而比較耗油。
  現代電腦噴射車冷車發動後,並不需要長時間的溫車,只需 30秒鐘的怠速運轉,讓機油泵浦可以將機油壓力打起來,就可以起步了,然後輕踩油門緩緩加速,一面走一面溫車,你會感覺車子會愈跑愈快、順勢而上就對了。

 
→ 【下坡停等時,底盤會有巨大抖動聲響】


  今天的節目時間我要來回答聽眾胡先生的兩個問題,第一個問題是:我的愛車已開了10年,最近每當下班時經過下坡路段,遇到塞車,車子停止踩著剎車,等到可以往前開、放掉剎車時,整個車子會發出巨大的抖動的聲音,就好像要走又無法走一樣的不順,可是到了平路此現象就會消失,這是為什麼呢?

  好,下坡停等時,底盤會有巨大抖動聲響,我想這是愛車用久,懸吊彈簧老化疲軟的現象。下坡煞停時,車子重心會前輪移動,而車輪又被煞車鎖住,懸吊彈簧就會被擠壓,彈簧如已老化疲軟,變形量就會比較大。等到車子可以往前走鬆煞車時,車輪往前的運動,形成對彈簧反向的拉扯,車輪推動車子往前走的力,要有一段時間花在已扭曲變形的彈簧的回復運動上,等到彈簧回復到原來的形狀及正常的位置才能推著底盤往前走。所以你不但會聽見彈簧變形、拉扯、抖動的巨大聲響,還會感覺到車子好像要走又無法走一樣的不順。想要糾正此一毛病唯有更換愛車已老化的懸吊系統,這要花很多錢,而愛車已開10年,是否值得修理,就得好好考量一下了。

   胡先生第二個問題是:我開車下長坡的時候,一踩煞車都會聞到有東西燒焦的味道,這是什麼原因?

   好,你所聞到的燒焦味是下長坡煞車踩得過多,造成摩擦溫度過高,將煞車皮燒焦的味道。建議您爾後開車下長坡時,千萬不可一眛地靠踩煞車來減速,一定要降檔,利用引擎煞車的阻力來作減速。在下坡開始時就要將車速減至50公里以下,接著將檔位自D往下排到3檔位,或是按下OD按鈕,讓自排降到第三檔,如果車還是溜得很快,則將檔位再往下排到2檔,這樣作就可以大大減少踩煞車的次數,可以有效降低煞車皮的溫度和燒焦的機會。否則下長坡煞車踩多了,聞到煞車的燒焦味還算事小,就怕溫度過高,使煞車皮摩擦力驟降,又煮開了煞車油,那愛車的煞車就會完全失靈了,那有多可怕啊!


 
→ 【我有一輛十年老車,近日發現油耗驚人,較以前多耗30%的油,回廠作引擎積炭清理及更換火星塞還是沒有用,老車是不是比較耗油?】

我有一輛十年老車,近日發現油耗驚人,較以前多耗30%的油。回廠作引擎積炭清理及更換火星塞還是沒有用,照理說老車會愈開愈省油才對啊,老車是不是真的比較耗油啊?

好,我們新車有所謂的‘磨配’階段,要過了這段磨配期間,車子性能才會愈來愈順、直到顛峰。也就是說新車剛買來時的性能和油耗表現都是比較差的,大約等到車齡1~2年就可進入黃金年代,這時車子不管是性能,還是油耗都處在最佳的狀態,但過了這個顛峰期,車況就會慢慢走下坡了,劣化的速度當然視開車習慣和保養程度而定。總之,由於機件老化、劣化的關係,老車是不會愈開愈省油的。

你的老車最近感覺在油耗上退步得很厲害,我把幾個可能的原因分析如下:

  1. 引擎磨損過度,汽缸和活塞的間隙變大了,導致油氣壓縮不夠緊,燃燒壓力就會下降,引擎就會沒力,逼得你要多踩油門,也就會比較耗油了;

  2. 汽油泵浦老化,泵油不夠力,或是噴油嘴積炭堵塞,導致噴油不夠霧化、不夠廣深,油氣燃燒差,自然就比較耗油;

  3. 火星塞不良,火花不夠強,或高壓線老化產生漏電,都會造成點火不良而使油耗增加;

  4. 含氧感知器失靈,導致電腦誤判空燃比而噴油過多;

  5. 水溫或氣溫感應器失靈,導致在熱車時,電腦仍以為是在冷車狀態而多噴了油。

  6. 空氣濾清器過髒未換,導致空氣供應不順而影響燃燒。


我建議可以先去檢查清理空氣濾清器,或是已經好久未換過了,乾脆就換個新的。你已換過火星塞,應該再去檢查一下高壓線,如果已經年久外皮絕緣不好了,就得予以更新。如果油耗還沒有改善的話,那就得進廠請師父用汽缸壓力錶檢查壓縮壓力,以確定汽缸是否磨損過度;再檢查噴油嘴是否噴油正常?最後用電腦診斷儀器,再看看各個感應器是否工作正常?

 

 
→ 【有聽人家說過:轎車的輪胎不論是直徑或寬度愈大愈耗油,是真的嗎?為什麼呢?】

很多人都認為愛車輪胎加寬之後可以增加抓地力,其實只答對了一半,寬胎對車子直線行駛的抓地力並沒有什麼幫助,只有在彎道行駛時,由於寬胎可有較大的變形量來抵抗離心力,會有較強的抓地力,讓你可以用較高的速度來安全過彎。除此好處之外,輪胎加寬之後對愛車的影響幾乎都是負面的:

  1. 輪胎變重,使車重增加,而且輪胎轉動慣量變大,愛車就會比較耗油;

  2. 輪胎變重後慣性變大,車子起步時,會變得比較遲頓;

  3. 輪胎變重後彈跳慣性變大,會降低懸吊的減震功效,使得乘坐舒適性變差;

  4. 前輪變重後,增加了轉向機構及輪軸彈子盤的負荷,這樣會加速機件的磨損;

輪胎變寬後,行駛噪音會變大,而且由於接地面積變大,接地壓力變小,雨天的排水性能會降低,車子在高速下反而容易打滑失控。


接著再來談談輪胎直徑加大之後對愛車的影響:

  1. 直徑加大後輪胎會變重,就會有上述輪胎加寬變重的後遺癥;

  2. 輪胎直徑加大後,車子的實際行車速度要比速度錶指示的來得高,如果你經常開在速限加十公里的邊緣,可能就要經常吃超速罰單了。而且車身會變高,車速愈快,空氣阻力愈大,就愈耗油,輪胎加大後實際車速會變高,當然就會比較耗油了;

  3. 輪胎直徑變大後,行駛一定距離的旋轉圈數比較少,由於愛車里程錶的距離是計算變速箱輸出軸旋轉圈數得來的,因此里程錶所顯示的距離要比車子實際行駛距離來得短,用錶示里程計算行車耗油量就會感覺比較耗油了。在網站上流傳說:有些計程車故意裝用比原廠胎小的輪胎,這樣每走1公里,輪胎旋轉的圈數會變多,計程錶上的金額就可多出來。由我剛才的分析,這種欺騙行為倒是可能存在的。
 
→ 【汽車空調如何自我健診Part 3】


  愛車朋友大家好!我是郭守穗,在前兩次的節目中我曾經談了幾點如何來作引擎室內冷氣及暖氣部件的健康檢查及診斷,例如冷媒冷凝器的散熱片的檢查及清理、風扇是否運轉正常的check、冷媒壓縮機皮帶及其電磁離合器的check等,今天再來繼續介紹:

  1. 冷媒壓縮機上有兩條黑粗冷媒管和它連接,由於壓縮機需要機油潤滑,因此冷媒難免會摻有一些機油,如果你發現冷媒管的接頭油油的或有油泥的痕跡,那往往就是冷媒有洩漏的證據,那就得進廠修漏了。
  2. 引擎發動、冷氣開最強,五分鐘後,摸一下冷媒壓縮機上比較粗的那根冷媒管是不是冷的?如果它是溫的,而順著往車廂方向回摸到防火牆,管壁都不冷,那往往就是冷媒壓縮機有內漏,或是整個冷媒管路有嚴重洩漏的現象,那就得進廠抓漏了。
  3. 假如冷媒粗的管子剛開始摸是冷的,慢慢地就感覺到溫熱起來,而比較細的那根冷媒管也變得非常燙,那通常是冷媒冷凝器或主水箱的通風不良所致。可朝它們的散熱片是否有雜物、灰塵阻擋?或是風扇轉動不正常、或是風力不夠強的方向來作清理或檢修。
  4. 冷媒壓縮機上除了有冷媒管外,還有供電給電磁離合器的電線及接頭,這些線頭如有導電不良,亦會影響冷氣冷不冷。所以要檢查它們是否接合牢靠?電線是否遠離旋轉機件或排氣管溫度高的地方?
  5. 如果你看到冷媒壓縮機本體有生鏽或掉漆,那通常是壓縮機有過熱的現象;而如果你用雙手去前後扳動冷媒壓縮機的皮帶盤以及電磁離合器的頭,感覺鬆動的等等,這些都是冷媒壓縮機需要作更換的跡證。
  6. 假如愛車開冷氣停車不動時,水溫錶指針偏高,但在平路上一跑高速,水溫馬上就回復正常,那多半是冷媒冷凝器或主水箱的通風不良所惹的禍,如果它們的散熱片還不算太髒,那風扇風力不夠強,或是開關時間不對就是主因了。可進廠請師父檢修主水箱風扇的溫度開關是否故障或是電腦的風扇控制有無問題?



愛車朋友大家好!今天的節目時間我 想來談談一些使用及 保護愛車不可疏忽的小細節 ,使人、車都能得到平安:

1 、愛車在艷陽高照下,很快地車廂內的溫度就會上升到危害的程度,所以我們絕不可將小朋友及愛犬單獨留在熄火的車上,千萬不要以為很快就會回來沒有關係,萬一遺忘了或有事耽擱了,那小朋友或愛犬在又悶又熱的烤箱中,馬上就會中暑,甚至造成終生遺憾了。

2 、愛車在烈日曝曬下,車廂的平均溫度會上升到六、七十度,溫度高,會使高壓罐中的壓力上升,揮發性高的用品氣壓增高,也就容易產生氣爆或爆炸了!所以抽煙的癮君子們,一定要把打火機帶下車,否則遺留在儀錶板臺上,經太陽一曬,極可能就會爆炸而把愛車燒掉了。我們出去露營或烤肉回家後,也不要忘將瓦斯罐拿下車,以免氣爆。以前曾經有薰香精油爆炸火燒車的新聞報導,所以一些高揮發性的用品,像是髮膠、指甲去光油、香精油等,請記得拿下車,以免發生意外。另外多數藥品或膠囊類的包裝是怕高溫的,因此我們看病回來,也不要忘了將藥品或維他命拿下車,以免變質或溶化變形了。

3 、新車與舊車最大的不同,就在我們一進入新車就會聞到一股所謂新車的味道,其實這是新車內裝塑膠製品及其黏著劑所揮發出來的苯、甲苯、苯乙烯等化合物的味道,這些氣體吸多了,是會致癌或對我們中樞神經造成傷害的。所以新車買來後,如有車庫,停車時應打開車窗來散發這些氣體,而在新車蜜月期間,行車時最好一直打開對外通風鈕,讓內外空氣流通,來減低新車氣味對我們的影響。隨著新車的使用,新車氣味就會愈來愈淡,但車子如果在大太陽下曝曬過久,車廂中的內裝、皮件還是會因高溫釋放出苯類等的有害氣體,所以我們不管開新車還是舊車,最好一上車就將所有車窗打開來排放這些有害氣體,而在行車途中,也不要忘了每隔二、三十分鐘就打開對外通風鈕來換氣。

 

 
→ 【柴油車行駛途中會不會油門大開】

愛車朋友大家好!今天要來回答一位許先生的問題,他說:我是開柴油卡車的司機,請問柴油車有可能在行駛途中會突然間油門大開嗎?若車子狂奔起來,踩不住煞車時,駕駛人該如何處理?

好,柴油車有沒有可能一下子油門整個大開呢?答案是有這個可能性的。柴油車的油門控制與汽油車的是不一樣的;汽油車的油門踏板踩下時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開節氣閥門,而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。事實上汽油車的油門踏板是去控制進入引擎燃燒室的空氣量,並非噴油量,汽油的噴入汽缸中是由電腦來管控的。而柴油車的油門才是名符其實的,因為當你踩下柴油車的油門踏板時,就會經過連動裝置拉動一個控油桿,去直接轉動柴油噴射泵浦內控制噴油量的柱塞。柱塞上當然也有回拉彈簧,當您鬆油門時,就會將柱塞拉回到怠速噴油的位置。如果這個柱塞回拉彈簧掉了或斷了,或者噴射泵的限速器突然損壞了是有可能使油門大開而使車子狂奔起來的。

遇到油門大開、車子狂奔又煞不住車子的狀況,該如何應變處置呢?這時最重要的就是要切斷引擎傳到車輪的動力。由於柴油卡車絕大部份都是手排的,這時趕緊踩下離合器,最好也排到空檔位,來使引擎與變速箱可以脫?。如果離合器也失效,那麼趕緊轉動車鑰匙將電門關掉,這樣就可以斷絕柴油自油箱輸往高壓噴射泵浦,引擎也就會熄火,車子失去動力後也就好控制下來了。談到這裏,也順便提醒大家,我們平常保養車子的時候,除了量機油之外,不妨也要看一看油門的那些彈簧及拉桿,也就是與駕駛座油門踏板所連接的這些連動系統都要檢查一下,看看有沒有生鏽的地方?有沒有卡住或彈簧快失效或離位的現象等等?以免萬一彈簧鬆開造成整個油門大開,那就不好玩了!
接受
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